Patagonia Nov 2015
Viaje 2/6
Jueves
12 de noviembre: Los Antiguos – Cueva de
las Manos – Lago Posadas
Arriba
prontito, desayuno y de nuevo en ruta. Hoy rodamos por meseta, dejamos atrás
las montañas. El paisaje cambia drásticamente y por primera vez vemos liebres
corriendo por el monte, son enormes. Con una de estas comen varias familias :)
Paramos
en el pueblo Perito Moreno (nada que ver con el glaciar Perito Moreno que está
a muchos Km de aquí) a comprar algo para el picnic.
En
Argentina hay varios lugares que llevan el nombre de Perito Moreno y es porque
esta persona tiene una gran importancia en la historia de la Patagonia
argentina y se lo han reconocido poniéndoles su nombre.
Quién
era Perito Moreno???
Yo
tengo que reconocer que hasta ahora pensaba que “perito” era el nombre del
señor y no su profesión, lo que se aprende viajando :)
Francisco
Pascasio Moreno, también conocido como el Perito Moreno, (Buenos Aires,
31May1852 - Buenos Aires 22Nov1919), fue un científico, naturalista,
conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo argentino.
En
1873, Francisco Moreno emprendió su primer viaje a la Patagonia, impulsado por
un espíritu de aventura, el interés por aprender sobre la geología, la historia
natural, la flora y fauna de la región. A su paso por la localidad de Carmen de
Patagones, ya había recolectado numerosos cráneos, puntas de flechas, puntas de
lanza y sílices talladas.
Moreno
donó toda su colección personal de piezas arqueológicas, antropológicas y
paleontológicas a la fundación del "Museo de Historia Natural de la
Plata" y se encargó de todas las gestiones para que este museo fuera
inaugurado en el año 1885. Fue nombrado director vitalicio.
A
parte de por su interés en la historia de Patagonia, es conocido por sus
trabajos como Perito. Formó parte de la comisión que discutía si era correcto
establecer como frontera entre la República de Chile y la República Argentina
las cumbres que fueran divisorias de aguas (Cumbres con ríos al Pacífico para
Chile, cumbre con ríos al Atlántico para Argentina). Perito Moreno demostró que
esto no era una buena idea ya que el cauce de un río se puede modificar variando
así la frontera. Lo demostró haciendo variar el cauce de uno de los ríos.
Con
el cambio de definición de los límites, argentina salió ganado ya que grandes
extensiones de Patagonia que por el modelo de divisoria de Aguas serían para
Chile hoy son territorio argentino.
Por
todas estas aportaciones a la nación, se le quiso conceder tierra en Patagonia
en la zona de Bariloche, pero solo aceptó con una condición que se convirtiera
en P.N. De esta forma se crea el primer P.N de la Patagonia Argentina que se
llamó Parque Nacional del Sur y hoy forma parte del Parque Nacional Nahuel
Huapi. Perito Moreno se convirtió así también en el impulsor de los P.N que han
servido para preservar la riqueza medio ambiental de la zona.
Aunque
el Glaciar más famoso de Patagonia lleve su nombre, él no llegó a verlo nunca,
estuvo cerca pero tuvieron que dar la vuelta por problemas de provisiones antes de llegar a verlo.
Después
de tres días, vamos a perder de vista el lago. Hay que destacar el cambio de
colores de sus aguas que hemos vistos estos días: cuando se llamaba Lago
General Carrera tenía un tono turquesa y ahora cuando se llama Lago Argentino
el color es mucho más azulado. Cuál es la razón? Pues no es por nacionalidad
claro está :)
La
razón es la leche glaciar, que no es otra cosa que el agua que llega
directamente del glaciar. Esta, al contrario de la de la lluvia arrastra muchos
minerales y al llegar al lago deja muchas partículas en suspensión que hace que
se tome este color turquesa.
Dado
que en la parte argentina ya no hay glaciares, el lago solo recibe agua de ríos
o de la lluvia y no tiene ese característico color turquesa.
Lo
que si encontramos en la parte argentina son zonas de morenas, vestigio que nos
recuerda que hace años si había glaciares pero que en su retroceso han ido
desapareciendo.
Recuperamos
la Ruta 40 y esta parte está asfaltada, es de agradecer :)
Vamos
surcando la meseta, a una altitud de unos 800m. En esta zona el clima es
extremo: grandes nevadas, mucho viento y pocas precipitaciones, el lugar ideal
para vivir :). Pero tiene su encanto, en esta zona los ríos van de este a oeste
creando amplios valles.
Por
el camino vemos muchos guanacos, son animales de la familia del camélido que
son oriundos de esta zona, vamos a ver guanacos durante todo el viaje.
El
destino del día es llegar al cañadón del Rio Pinturas para hacer un pequeño
trekking, para ello tenemos que pasar por estancias privadas y por lo tanto
pagar peaje aunque técnicamente se llama “Servidumbre de Paso”. Están obligados
a dejarte pasar pero pueden cobrarte si lo estiman oportuno. No me acostumbro
que aquí, salvo la carretera todo sea propiedad privada.
Empezamos
a andar por la meseta, todo son tonos amarillentos, no hay colores como los
días anteriores.
Vamos
llegamos al borde de la parte superior del cañadón. A medida que nos acercamos
la vista va siendo increíble, es un paisaje que recuerda un poco al oeste,
parece que vas a ver venir a caballo a los indios y/o a los vaqueros.
Por
estas tierras a los Cañones se les llama “Cañadón”. Por la zona hay muchos
cañadones pero también cárcavas. La diferencia es:
- Cañadón.-
Hendidura en la tierra producida por la erosión por la que discurre un río.
- Cárcava.-Hendidura
en la tierra producida por la erosión pero por la que no discurre un río.
Algunas
notas sobre el Río Pinturas y su cañadón:
El
río Pinturas o Ecker es un cauce fluvial en la provincia de Santa Cruz,
Argentina, que corre a través del Cañadón del río Pinturas.
Nace
en la Cordillera de los Andes, en el pequeño macizo del monte Zeballos (2.743
m.), situado al sur del lago Buenos Aires, discurre al principio hacia el este,
con el nombre de río Ecker, durante un centenar de kilómetros. A continuación,
gira hacia el norte hacia el río Deseado a través de un magnífico cañadón
llamado Valle del Río Pinturas o en aonikenk “Charkamak” q significa “Valle de
Pinturas”.
El
nombre es adecuado ya que aquí crecen plantas resinosas y molles que se usaban
para preparar pinturas. El río y el cañadón tienen 150 km de largo.
Empezamos a bajar por una senda que es la que usan las ovejas, el terreno está erosionado y hay muchas piedrecillas sueltas que resbalan, pero con un poco de cuidado no es peligroso y se baja sin problemas. Las vistas mientras bajamos son increíbles, el rio va haciendo zigzag por el fondo del cañadón donde rebaños de vacas están pastando a sus orillas.
Empezamos a bajar por una senda que es la que usan las ovejas, el terreno está erosionado y hay muchas piedrecillas sueltas que resbalan, pero con un poco de cuidado no es peligroso y se baja sin problemas. Las vistas mientras bajamos son increíbles, el rio va haciendo zigzag por el fondo del cañadón donde rebaños de vacas están pastando a sus orillas.
En el
cañadón, a parte de los animales de la estancia: vacas y ovejas, hay otros
animales como cóndores y pumas. Aunque es muy complicado ver un puma, cosa que
me encantaría, hay que tener precauciones por si aparece uno ya que puede
atacar.
Paramos
debajo de un árbol a la orilla del rio para el picnic, otro lugar idílico para
descansar, reponer fuerzas y disfrutar del entorno y de los rebaños que pastan
por la zona.
Continuamos
por el cañadón, me encantan las altas y erosionadas paredes rocosas, resaltando
con sus tonos rojizos del verde que tiene el valle.
Por
si no nos creemos los de los pumas, vamos viendo vestigios de ataques de puma a
los rebaños. Esto no gusta mucho a los dueños de las estancias ya que cuando un
puma enseña a cazar a las crías, no se conforma de atacar a un animal para
comerlo sino que mata a varios para enseñar la técnica de caza y los abandonan
sin comerlos.
Ni en
este lugar idílico nos libramos de las vallas, una pena.
Seguimos
caminando por el cañadón, en esta parte
la pared que tenemos a la derecha es muy vertical y tiene unas formas
interesantes. Son como pequeñas columnas de piedra una al lado de otra creando
la montaña
Queremos
llegar a la parte superior del cañadón donde hay una zona de cuevas que usaron
los antiguos pueblos que habitaron la zona para guarecerse y allí dejaron sus
pinturas en las paredes. No hay pérdida, hay varios carteles que nos indican la
dirección de La Cueva de las Manos.
Unas notas sobre la Cueva de las Manos:
El
interés de estas cuevas radica en sus pinturas rupestres, datan del 7.350 a. C.
Fueron pintadas por los tehuelches y sus antecesores. Se trata de una de las
expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos y ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.
Su
ubicación, solitaria, en medio de la estepa santacruceña, le ha permitido
conservarse casi intacta. El pueblo más cercano, Perito Moreno, está a 163km.
La
gama de colores dominante es: rojo, ocre, amarillo, blanco y negro. Los
confeccionaba con frutos, plantas y rocas molidas rojo (hematita), blanco
(caliza), negro (manganeso o carbón vegetal) y amarillo (ocre amarillo o
limonita). La sangre de los animales cazados y su grasa se utilizaba como
aglutinante.
Los
temas responden a tres períodos distintos:
1.-
El más antiguo —y menos abstracto— es rico en escenas de caza.
2.- El período intermedio sobresalen las manos que se encuentran acompañadas
secundariamente por la representación de animales aislados
3.-
El último período tiene como temática motivos geométricos, líneas, puntos y
mandalas de los cuales se desconoce su significado.
Las
manos no fueron pintadas sobre la roca sino estarcidas sobre la piedra. Para
pintar los negativos, apoyaban la palma de la mano sobre el techo o pared de la
cueva y luego la cubrían de pintura y para las impresiones en positivo apoyaban
en las paredes la palma de las manos teñidas con pintura.
Asimismo,
se pueden observar siluetas de animales (principalmente guanacos y choiques)
que eran los que componían la dieta de los antiguos pueblos. Aparecen también
escenas de la caza colectiva de estos animales.
Y
otros que si le pones imaginación puedes creer que es un puma :)
En
cuanto a la representación de la figura humana, ésta también está presente
aunque con menor frecuencia y con formas lineales.
A
pesar de que la cueva es conocida por viajeros occidentales desde el siglo XIX
(siendo el primero el perito de límites Francisco Pascasio Moreno), las
investigaciones arqueológicas se iniciaron en la década de 1960.
A
destacar las pinturas de una mano con 6 dedos. Encuéntrala :)
Hay
también unos negativos de mano en verde, es la única zona de la cueva donde se
usa este color.
No se conoce el significado de las pinturas, pero se piensa que formaría parte de un ritual con elevado componente mágico, el cual consistía en una "Caza Perfecta".
Una
de las pinturas, aprovecha la forma de la roca para representar la otra ladera
del cañadón y diseña una estrategia para atraer a los animales al precipicio y
así poder cazarlos de forma más fácil.
En
otras pinturas se muestras otras estrategias de caza.
Otras
imágenes de la Cueva de las Manos
Hacemos
una parada en Bajo Caracoles, has leído bien, es el nombre de un pueblo, por
llamarlo pueblo ya que son dos casas con una gasolinera. El nombre parece de
chiste pega más como el pueblo de Bob Esponja.
Este
pueblo está en la Ruta 40 y es el único punto habitado en muchos km a la
redonda por lo que o paras aquí o paras aquí.
Tienen
un bar que es también tienda y puedes encontrar de todo, no queda un milímetro
libre en las estanterías.
Pido
un café y lo ponen tan caliente que se quema las manos hasta el camarero cuando
me lo pone, tardo un buen rato en poder tomarlo.
Lo
más gracioso es que en esta gasolinera, que es la única en km no hay gasolina,
se suele terminar y pasan días hasta que reponen. Así que puedes llegar aquí
pensando en repostar y tienes que quedarte. Pero estás de suerte, la tienda
también es un hostal, que visión de negocio tienen, piensan en todo :)
Aún
quedan restos de los antiguos carros que usaban para trasportar las mercancías.
Llegamos
a Hipólito Yrigoyen también conocido como Lago Posadas. Es un pueblo pequeño
pero muy organizado tienen hasta un polideportivo con piscina cubierta.
Este
pueblo ha saltado últimamente a la prensa por las irregularidades en las
votaciones de primavera. Era la primera vez que votaban como pueblo
independiente y se contabilizaron más votos que habitantes.
Cenamos
y salimos a tomar algo al único restaurante-bar del pueblo, después a dormir.
Información
del Hotel: Hostal Los Pioneros
Valoración:
Mala
- Ubicación:
Buena
- Impresión:
No me gusta, son habitaciones muy pequeñas no hay espacio ni para abrir la
maleta en el suelo ni un triste armario donde colocar las cosas.
- Wifi:
La wifi solo es accesible en el comedor y la señal es muy mala
- Desayuno:
El desayuno esta bueno pero son muy lentos ya que te preguntan lo que quieren y
van a hacerlo. Es como para unas prisas.
Viernes
13 de noviembre: Lago Posadas
Arriba
prontito y tras el desayuno a pensar que hacemos hoy, ha estado toda la noche
lloviendo y puede haber barro por los caminos. Aquí haber barro no implica solo
que te puedes manchar sino que te puedes quedar tirado en medio de la nada.
Decidimos
empezar visitando las cuevas con pinturas rupestres que hay cerca del pueblo.
En este caso, a pesar de ser pinturas más antiguas que la de las Cuevas de las
Manos, no están protegidas y no está controlado su acceso.
Llegamos
andando hasta la pared y podemos campar a nuestras anchas por la zona. Menos
mal que por estos lares se pierden pocos turistas si no, estas pinturas van a
desaparecer en poco tiempo.
En
este yacimiento hay menos número de pinturas y más difuminadas que en la Cueva
de las Manos. No hay apenas manos y predominan las espirales, círculos e
imágenes de animales.
Representaciones
de un cercado donde estaban los animales
Espirales
que representas estrellas.
Hay
otra imagen que no se sabe realmente que puede representar. Es una composición
de formas circulares.
En
una de las rocas caída de la pared se pueden apreciar también petroglifos.
En el
alero, bajo el que se encuentra la zona de pinturas era utilizado como refugio
por los tehuelches para ellos y sus rebaños de guanacos. Aunque esta zona está
solo a 200m sobre el nivel del mar, el clima es duro, hay semanas en invierno
que se llega a los -14º. Desde este promontorio también tenían una perfecta
vista del valle.
Desde
aquí, el pueblo parece un oasis en medio de la estepa. Los primeros pobladores
plantaron muchos árboles a las afueras del pueblo para protegerlo de los
fuertes vientos.
Bajamos
de nuevo al pueblo a comer algo, intentamos ir a tomar algo al bar del pueblo
pero no abren hasta por la noche pero el chico nos vende unas cervezas y unas
coca-colas y nos la tomamos en la calle.
Después
de comer, vamos hacia el lago Posadas
Algunas
nota sobre Lago Posada:
El
lago Posadas está al norte del Parque Nacional Perito Moreno. Su forma es
aproximadamente triangular y tiene una superficie de 45.3 km2 y está a 154 m
sobre el nivel del mar, la profundidad media es de unos 30 m.
El
color de sus aguas es verde y en medio de sus aguas hay una formación rocosa a
la cual la erosión ha dado forma de túnel y que es conocida localmente como
"El Arco".
Este
lago está unido al lago Pueyrredón, de color azul; 98km de extensión. Entre
ellos hay un istmo de 200m de ancho, el cual es interrumpido por un pequeño
arroyo llamado La Angostura, que es el punto
por donde se unen las aguas de los dos lagos.
El
lago Pueyrredón, cuenta como afluentes: río Paso, y río Oro que nace al pie del
cerro San Lorenzo de 3.706m de altura; y luego recorre el cañadón del mismo
nombre, de 40 m de largo y vuelca sus aguas al Lago Pueyrredón.
Cuando
llegamos al Arco, hace mucho viento, es imposible mantenerse de pie encima de
las rocas para hacer las fotos, hay que sentarte para que no te tire el viento.
Imposible hoy conseguir la foto de las postales donde el agua está en calma y
refleja el arco pero una con las olas chocando contra la roca no están mal.
Desde
aquí se ve la franja de tierra que separa el lago Posadas del lago Pueyrredón,
hay que destacar la diferencia de color entre los dos
Nos
vamos acercando al istmo, el paisaje es árido mires donde mires.
Empezamos
a cruzar por la carretera que recorre el istmo. Aunque las aguas del lago
Posadas no estaban en calma, el viento se nota más en el Pueyrredón. En vez de
un lago parece un mar con las olas llegando a su costa.
La
franja de tierra, aunque desde lejos se ve estrecha, en la realidad no lo es.
Está formada por pequeñas dunas cubiertas de pequeños arbustos.
Vemos
un zorro, toda una sorpresa.
Una
vez que hemos cruzado, empezamos a subir, queremos llegar a ver como el río Oro
se pierde en su cañadón.
Tenemos
problemas con la carretera, hay socavones que no podemos cruzar así que se da
vuelta la furgo y subimos andando.
Las
vistas del valle son chulas, se pueden ver los dos lagos y el delta que crea el
río Oro cuando empieza a ramificarse antes de verter sus aguas al lago
Pueyrredón.
Empieza
a llover y hay viento así que no son las mejores condiciones para seguir pero
abrocho el gore tex y para arriba.
Las
laderas están llenas de matorrales bajos y redondeados. Es pura adaptación al
medio, en zonas con tanto viento las plantas son bajas y su a forma redondeada,
la mejor para resistir la fuerza del viento. Que sabía es la naturaleza, se
adapta a cualquier inclemencia que la amenace.
Llagamos
a la parte alta, sigue lloviznando pero sale el sol con su correspondiente arco
iris. Está claro, hoy tenemos de todo :)
El
río Oro discurre tranquilo hasta que encuentra el desnivel y empieza a bajar
con fuerza por el cañadón.
Empezamos a bajar para ver el final del cañadón. Aquí el rio sale de nuevo a la superficie y empieza a descender hasta el valle hasta perderse en el lago.
Volvemos
al pueblo. El tiempo no ha sido bueno pero aún con las inclemencias del tiempo
hemos sacado partido al día.
Tomamos
una buena cena y a dormir.
Sábado
14 de noviembre: Lago Posadas – El
Chalten
Hoy
madrugón, arriba a las 6:45 tenemos un día largo.
Volvemos
a pasar por Bajo Caracoles, tengo una memoria de pez pero el nombre de este
pueblo no se me va a olvidar en la vida :)
Continuamos
el viaje, vamos viendo guanacos y choiques (son una especie de avestruces de
esta zona).
Siguiente
parada, General Gregores. Un pueblo no demasiado grande donde vamos a comer.
Paramos primero a poner gasolina y me llama la atención de la máquina
expendedora de agua caliente. Recargar los termos para mate es una necesidad y
alguien ha visto la oportunidad y el negocio y ha diseñado e instalado estas
máquinas que por un módico precio te dan agua caliente.
Vamos
a parar a comer al lado del río, pero es casi misión imposible porque hay un
viento de casi 90km por hora, si no sujetas el bocadillo va a salir volando :)
Me
llama la atención este cartel:
aunque
la guerra terminó hace años, el sentimiento que la originó sigue presente en el
día a día de los argentinos.
General
Gregores no tiene nada que destacar, pero eso sí no he podido resistirme a
hacer una foto a una de sus bonitas rotondas
El
mal gusto para hacer rotondas forma parte de la globalización y se extiende por
el planeta :)
Volvemos
a la ruta, pasamos por el lago Cardiel. En este lago se echaron hace
tiempo alevines de salmón que
sobrevivieron y se multiplicaron, hoy la pesca de salmón es algo a destacar en
la zona.
El
paisaje es un poco desolador, todo plano y mono-cromático. No hay cambios de
paisaje en todo el día. Lo que si cambia es que la carretera, ahora está
perfectamente asfaltada y nos cruzamos con varios autobuses, se nota que nos
estamos acercando a la zona turística del Chalten.
El
viento sigue, se nota como mueve la furgo con su fuerza. Detrás viene un chico
en bici, debe ser horrible ir pedaleando en contra de este viento, paramos y lo
remolcamos haciendo de pantalla del viento durante un tramo.
Entramos
en el P.N de los glaciares, dejamos a la izquierda el lago Vielma, está muy
nublado y no se aprecia apenas el glaciar que está al fondo.
Ya entrada
la tarde y lloviendo fuerte llegamos al Chalten. El Chalten es un bonito pueblo
de montaña 100% turístico y mochilero. Está lleno de tiendas de suvenires,
restaurantes y hoteles pero todo con encanto ya que no es demasiado grande.
Muchos de los negocios son de la actual presidenta por lo que lo llaman
“Cristinolandia”.
Algunas
notas sobre el Chalten:
El
Chaltén está ubicado en el sur de la cordillera de los Andes, en el extremo
sudoeste de la Patagonia argentina, al pie del cerro Fitz Roy -o Chaltén- y a
orillas del Río de las Vueltas. Es una pequeña villa turística fundada en pleno
P.N Los Glaciares.
Además
de ser el pueblo más joven de la Patagonia (se funda el 12 de octubre de 1985),
El Chaltén es un lugar de ensueño y diversidad cultural. Gran cantidad de
extranjeros lo visitan debido a sus condiciones naturales ideales para los
amantes de la vida al aire libre y en especial del trekking. Se le da el título
de “capital nacional del trekking”.
Los
alrededores de El Chaltén combinan la magia de los glaciares cercanos, las
lagunas escondidas, el celeste lago Viedma y la mística presencia del cerro
Fitz Roy. Desde el pueblo puede observarse su cima inconfundible e imponente,
que se encuentra casi siempre cubierta por una nube que los tehuelches
confundieron con humo, error que dio origen al nombre aborigen del cerro:
“chaltén” significa “volcán” o “montaña que humea”.
La
montaña es considerada sagrada para los indígenas locales y forma parte de su
cosmogonía. Francisco Pascasio Moreno lo bautizó como Fitz Roy el 2 de marzo de
1877 en honor al capitán del Beagle (barco en el que viajaba Darwin)
Entre
los diversos atractivos naturales que se ubican en las cercanías de esta
pequeña ciudad de montaña cabe mencionar: el Cerro Chaltén, el Cerro Torre, el
Campo de Hielo Patagónico Sur, el lago Argentino, el lago Viedma, la Laguna
Capri, el Glaciar Piedras Blancas, el Glaciar Viedma, la Laguna de los Tres, el
Chorrillo del Salto, etc.
Hoy
he estado medio resfriada y aunque me he tomado varios anti-gripales no han
hecho efecto, así que ni salgo a cenar, no me aparece andar bajo la lluvia,
aunque la opción de quedarse en la habitación del hotel tampoco es buena, hace
mucho frío, me pongo todas las mantas que encuentro a ver si entro en calor
pero cuesta.
Información
del Hotel: PuduLodge
- Dirección:
C/ Las Loicas N-97 CP 9301 – El Chaltén
- Web: www.puduloge.com
- e-mail: info@pudulodge.com
Valoración:
Mala
- Ubicación:
Está a las afueras del pueblo
- Impresión:
Aunque las habitaciones son cómodas, no me gusta mucho, he pasado mucho frio.
Se supone que tienen calefacción de suelo radiante pero radiar, radiar no
radiaba mucho.
- Wifi:
Wifi gratis y la señal llega a la habitación pero con muy mala calidad. Normal
ya que es acceso vía satélite.
- Desayuno:
Normal
Domingo
15 de noviembre: El Chalten (Trek Fitz
Roy)
Ha
estado toda la noche lloviendo y sigue mientras desayunamos, la verdad es que
apetece bien poco salir y ponerse a caminar bajo la lluvia, pero ya que hemos
llegado hasta aquí no vamos a quedarnos en el hotel todo el día.
Vamos
hasta la Hacienda El Pilar que es desde donde empieza el trekking del día. El
objetivo es llegar a la base de la Laguna de los Tres para ver el Fitz Roy
pasando antes por el Mirador de Piedras Blancas y el campamento Poincenot y
después volver andando hasta el Chalten, son unos 25Km.
Algunas
notas sobre el Fitz Roy:
A El
Monte Fitz Roy, o Cerro Chaltén, es una montaña de 3.405m ubicada al oriente
del campo de hielo Patagónico Sur en el límite entre la Argentina y Chile, en
la Patagonia, cerca de la villa de El Chaltén. El grupo montañoso al cual pertenece
conforma uno de los grandes nunataks del campo de hielo patagónico.
Pocos
kilómetros al sur de esta montaña se inicia la última área fronteriza no
definida entre ambos países (fuera de la Antártida), que llega hasta el cerro
Murallón hacia el sur. Se encuentra ubicado dentro de dos parques nacionales:
P.N Bernardo O'Higgins y el P.N Los Glaciares. Esta cumbre ofrece un
espectáculo imponente al asomar sus crestas y aristas entre glaciares y nubes;
y en ciertos momentos del día tomar sorprendentes coloridos según la
iluminación del sol.
El
descubrimiento del Fitz Roy por los europeos probablemente se remonta a 1782,
cuando Antonio de Biedma y Narváez alcanzó el lago Viedma, ubicado al sudeste.
A
pesar de tener una altura promedio (no llega a la mitad de la de los gigantes
de los Andes) la montaña tiene la reputación de ser de "dificultad
extrema": presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y
resbaladizas sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza,
requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador.
Su
nombre original era “Chaltén” que proviene del aonikenk o lengua tehuelche y
significa "montaña humeante". En 1877 fue renombrado como Fitz Roy
pero últimamente hay una corriente que quiere recuperar su nombre ancestral.
Comenzamos
a andar, ha parado de llover así que al menos empezamos sin mojarnos a ver si
nos dura.
La
primera parte del camino discurre paralela al río Bianco y poco a poco se va
adentrando en un bosque de lengas.
Las hojas de las lengas son preciosas, tienen un color y un brillo que me encanta. Las ramas se parecen a las de las hayas, parecen abanicos que se despliegan en paralelo al suelo.
Encontramos un árbol en el que un carpintero ha hecho su casita, pero eso sí, del carpintero ni rastro.
Vemos
de nuevo los hongos que probamos en el P.N de los Alerce, estos se ven más
apetecibles :)
Llegamos
al mirador Piedras Blancas, desde donde se tienen unas fantásticas vistas del
Glaciar Piedras Blancas.
Pasamos
por el campamento Poincenot, hoy solo hay una tienda de campaña. Lo que sí que
hay son baños, hay que aprovechar para usarlos pues no habrá más a lo largo del
camino y aunque estemos en el campo, no es buena idea utilizarlo como WC,
cuanto menos intrusivos seamos mucho mejor.
Llegamos
a un cobertizo que sirve de refugio a los caminantes, al lado, un grupo de
escaladores italianos tienen su ropa y sus sacos tendidos al sol para que se
seque. Han pasado la noche de vivac arriba cerca de la laguna y les ha pillado
la lluvia.
Es en
este punto donde empieza el último tramo de camino de subidla, no queda mucha
distancia, apenas 1 Km, pero el desnivel es alto. Hay un cartel que avisa de la
dificultad del camino.
Empezamos
a subir, el camino no me parece complicado, puede que en algunos puntos resbale
un poco pero con cuidado se sube sin problemas. Las vistas son increíbles.
Ya en
la última parte de la subida empezamos a encontrar nieve, todo lo que ha
llovido durante la noche en el pueblo ha sido nieve en la cumbre. Se nos
complica el camino, con la nieve se pone una poco resbaloso. La parte buena, es
que la nieve le da una belleza especial al paisaje. Las hojas de las lengas aún
mantienen la nieve caída durante la noche.
Prueba
superada.
Empezamos
a bajar por el mismo camino, la bajada es peor, es más complicado controlar los
resbalones. Qué pena de bastones, que bien están en el hotel, como estaba
lloviendo pensé que no llegaríamos muy lejos y no los metí en la mochila.
Alguien
que ha subido antes se ha entretenido en hacer un pequeño muñeco de nieve que
mira al valle.
En el
punto donde está el cobertizo hacemos la parada para el picnic. Después de
reponer fuerzas emprendemos el camino hacia el Chalten, volvemos a pasar por el
campamento Poincenot pero después de unos metros tomamos el desvío de la
derecha, no tenemos que volver hasta la Hacienda El Pilar.
Pasamos
por una zona anegada, la recorren varios riachuelos. Los responsables del P.N
lo tienen muy bien preparado con unas pasarelas de madera para poder pasar sin
meter el pie en el agua.
Seguimos
andando camino del Chalten. El camino va bajando y a la izquierda las vistas
sobre el Río de las Vueltas son increíbles.
Antes
del último tramo de bajada hasta el pueblo está el mirador de las Vueltas, por
un lado tienen una buena vista del Río de las Vueltas y por el toro se ve el
pueblo del Chalten.
Al
final, el tiempo nos ha respetado, no ha vuelto a llover y hemos disfrutado de
un día soleado y despejado que nos ha permitido disfrutar del trekking y de los
paisajes.
Llegamos
a media tarde al pueblo, una duchita y a cenar. Hoy toca pizza en uno de los
restaurantes del pueblo. El sitio es muy agradable, está decorado con fotos de
la zona y la pizza está buenísima.
Después
de cenar a dormir que hay que descansar, el día ha sido intenso pero muy muy
chulo.
Lunes
16 de noviembre: El Chalten – Cerro
Torre – El Calafate
Arriba
a las 5:30, quiero conseguir las vistas del macizo cuando salga el sol. Voy
andando a la entrada del pueblo, desde aquí, aunque las montañas que están por
delante no dejan ver todo el macizo, la vista es chula.
Vuelvo
al hotel para desayunar, no hay ni un alma por el pueblo. Este pueblo es muy
peculiar en sus decoraciones, solo hay que ver sus papeleras
Y las
sillas de una terraza.
Tampoco
faltan espacios para practicar la escalada, hay que ir creando afición :)
Hay
esculturas de madera, que no pueden tener otra temática llamándose a esta
ciudad “Capital nacional del trekking”.
El
desayuno me sienta bien, recojo la maleta y abandonamos el Chalten.
Ya en
la carretera, a las afueras del pueblo, no hay montañas que tapen la vista del
macizo, las vistas son increíbles.
El
Cerro Torre se ve en todos su esplendor se aprecia incluso la capa de nieve que
lo cubre.
La
perspectiva desde aquí es muy chula, parece que la carretera sube directamente
a los picos.
Aquí
tampoco nos libramos de las vallas y eso que es un Parque Nacional.
Otras
fotos del macizo:
El
día es perfecto, no llueve y hace sol. Día ideal para una paseo en barco por el
lago. Las agencias locales te ofrecen varias excursiones, selecciono la
excursión “Viedma Ice Trek” que sale de la Bahía Túnel e incluye el viaje en
barco por el lago Viedma hasta el glaciar y un trekking por el hielo. El precio
es de 1.900 pesos.
Algunas
notas sobre el lago y glaciar Viedma:
El
lago Viedma es la primera imagen de paisaje cordillerano después de km de
estepa antes de llegar El Chaltén por la Ruta 23. A fondo de este inmenso lago
de color azul celeste se ve el Glaciar Viedma, el segundo más grande del P.N de
Los Glaciares. Nace en el Campo de Hielo Patagónico Sur y desemboca en este lago con paredes de más de
40 m de alto. Sin duda, uno de los imperdibles en una visita a El Chaltén.
El
lago Viedma tiene 80km de longitud, y unos 15 de anchura, es el más largo de
los lagos argentino de origen glacial. Fue descubierto en 1782 por Antonio de
Viedma, de ahí su nombre.
Antes
de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por los aonikenk
(patagones meridionales o tehuelches meridionales) quienes llamaban a este lago
Capar o Copar (palabra que alude a la planta nabiza frecuente en algunas de sus
orillas)
Este
lago es alimentado básicamente por el glaciar Viedma y desagua en el río La
Leona que lleva sus aguas al extremo oeste del lago Argentino.
Llegamos
a Bahía Túnel, el catamarán nos espera amarrado en el muelle.
Embarcamos
y empieza la aventura. Se puede ir tanto dentro de la cabina como fuera en
cubierta. La única limitación es que no te dejan estar en cubierta durante las
maniobras de salida de puerto y de atraque.
En
cubierta se está muy bien, no hace demasiado viento y las vistas merecen la
pena.
Al
poco de salir del embarcadero ya se empieza a ver el glaciar al fondo.
En el
viaje de ida, el barco va por medio del lago y se pueden ver a lo lejos los
témpanos.
Aunque
los dos son masas de hielo desprendidas de un glaciar que navegan a la deriva,
la diferencia radica en que los Iceberg se encuentran en el mar (agua salada)
mientras que los Témpanos están en lagos (agua dulce).
A
medida que avanzamos, nos vamos acercando al frente del glaciar y se aprecian
los detalles de las grietas y los tonos del hielo.
El
barco nos acerca al frente del glaciar y nos hace un recorrido por él. Estamos
cerquita y se aprecia sus grandes dimensiones.
Nos
acercamos a la zona de atraque y desembarcamos. Es una zona de grandes rocas
erosionadas, los colores y las texturas son increíbles. Parece que se han
quemado y realmente eso es lo que ha pasado pero no por un fuego sino por el
frío y la fricción del hielo y de otras rocas arrastradas por el glaciar antes
que se retirara de esta zona.
Caminamos
unos metros por las rocas hasta llegar al lugar donde la roca se funde con el glaciar.
Es el
momento de entrar en el glaciar, nos acercamos al borde desde donde tenemos una
nueva del frente, estamos cerquita, cerquita.
Es
espectáculo es increíble, grietas, pareces de hielo con sus tonos blanco,
celeste e incluso azul profundo se abren a nuestro paso.
También
se ven tonos más marrones en las partes altas, son debidos a las piedrecillas,
tierra y polvo que ha ido trayendo el viento y se ha quedado sobre el hielo
Filos
increíbles que anticipaban precipicios en el hielo, grietas interminables en
las que el color azul va aumentando en intensidad a medida que se hacen más
profundas y algunas lagunas de hielo que muestran el agua pura y limpia como
pocas veces puede verse.
Los
diferentes tonos de color se deben a la cantidad de oxígeno que tiene capturado
el hielo en cada punto.
Bloques
erráticos, son bloques de piedra que han llegado arrastrados por el cauce del
glaciar que han dejado atrás en su retroceso.
En la
pared, muy arriba, hay un bloque errático. Lo ha dejado ahí el glaciar, esto
nos indica que el hielo como mínimo en algún momento ha llegado a esa altura.
Lo que no se es como no se cae pues parece muy pesado.
Salimos
del glaciar y nos quitamos los crampones para volver a tomar el barco. En las rocas con aspecto quemado hay un Domo
donde los guías pueden dormir o resguardarse los días de mal tiempo.
El
trekking por el hielo ha sido increíble, me ha encantado.
El
camino de vuelta lo hace recorriendo la costa del lago donde gran cantidad de
témpanos van a la deriva. El espectáculo es increíble, los hay de todos los
tamaños, de todas las formas y de todos los colores.
Aunque
a última hora se ha empezado a nublar e incluso ha caído alguna gota aislada,
el tiempo nos ha respetado ya que en mientras en el glaciar estábamos con
solecito, en el Chalten ha caído un chaparrón.
Ponemos
rumbo a Calafate, nos esperan unos cuantos km así que paciencia :)
Hacemos una parada para café en la estancia
“La Leona” es conocida ya que la tradición dice que aquí es donde un puma atacó
al Perito Moreno.
Entro
del bar tienen una especie de museo con fotos antiguas y objetos arqueológicos
que han encontrado los propietarios por la zona.
Otra
peculiaridad de sitio es un juego que consiste en meter una anilla que esta
unida por un cordón, en un claro. Es complicado, supongo que se requiere
técnica y práctica y no hay tiempo para ninguna de las dos cosas
En la
puerta hay una oveja que parece que ha salido de la peluquería tras hacerse una
permanente, parece un muñeco de peluche.
Continuamos
camino, pasamos por el río Santa Cruz, uno de los grandes ríos de Argentina,
toma agua de los lagos Argentina y Viedma y pones rumbo al Atlántico.
A
parte del Santa Cruz está el río La Leona (del que toma el nombre la estancia)
que toma el agua del lago Viedma y la lleva hasta el lago Argentino.
En la
carretera hay una señal de viento patagónico, así que es que de verdad existen
no es solo una pegatina o un imán para los turistas.
Llegamos
a El Calafate, si El Chalten era “Cristilandia”, Calafate es SÚPER
Cristilandia. Es aquí donde tiene su mansión y pasa muchas temporadas.
Algunas
notas sobre El Calafate:
El
Calafate, llamado popularmente “Calafat”, es una ciudad ubicada en la ribera
meridional del lago Argentino, en la región de la Patagonia, en la provincia de
Santa Cruz, Argentina, a unos 80 km del glaciar Perito Moreno. Es la tercera
ciudad en importancia de la provincia después de Río Gallegos y Caleta
Olivia. Es la puerta de acceso al P.N
Los Glaciares.
Fue
fundado el 7 de diciembre de 1927, pero no empezado a crecer hasta la década
del 40 cuando se crea el P.N Los Glaciares.
El
Calafate cuenta con todos los servicios necesarios para atender a una gran
demanda turística. Hay desde hoteles 5*, pasando por cálidas y confortables
hosterías, hasta campings con todos los servicios que se pueden aprovechar
durante el verano.
Su
nombre se debe a un arbusto gigantesco de calafate que había en una de las
casas. Este arbusto típico de la Patagonia tiene flores amarillas en primavera
y en verano frutos morados. Según la tradición quien come este fruto regresará
siempre a la Patagonia.
Los
frutos del calafate se usan en la región para hacer mermeladas, helados y
postres. Antiguamente, las fibras de sus troncos las usaban los marinos para
reparar los cascos de sus barcos, por eso esta actividad tomó el nombre de
“Calafatear”.
Antes
de la llegada del hombre blanco, el área de El Calafate ya recibía por parte de
los aonikenk el nombre Kehek Aike), significando la primera palabra -kehek-
"dejar", "depositar" y la segunda palabra -aike-
"paradero humano", es decir: Paradero que es depósito de artefactos y
bienes humanos.
Calafate
es el lugar turístico por excelencia de la Patagonia argentina, su aeropuerto,
que es internacional, recibe en verano hasta 13 vuelos diarios. No tiene nada
que ver con los pueblos que hemos visto hasta ahora, es grande y tiene mucha
infraestructura hotelera.
Después
de dejar las maletas en el hotel, salgo a pasear por el pueblo para conócelo y
también para cambiar dinero. Encontramos un restaurante que en su planta alta
tienen una casa de cambio y que nos ofrece un buen cambio.
Al
lado hay una zona de tiendecitas de artesanía y suvenires que está ambientado
con gnomos, es agradable dar una vueltecita.
Hay
un bar que está decorado como una librería, las escaleras es como si fueran
libros, la lámpara es original, está construida con botellas de cristal. Ya
dentro tiene estanterías con libros que puedes tomar y leer mientras tomas algo
y está decorado con carteles antiguos.
Aquí
decidir donde cenar es complicado, hay mucha oferta y también mucha gente.
Cenamos en uno en el que encontramos sitio y la verdad es que acertamos porque
estaba muy bueno. Después de cenar a dormir.
Información
del Hotel: Hotel Calafate
- Dirección:
C/ Gdor. Gregores y 7 de Diciembre - Calafate
- Web:
www.calafateparquehotel.com
Valoración:
Muy Buena
- Ubicación: Muy céntrico, cerquita de la mansión de Cristina
- Ubicación: Muy céntrico, cerquita de la mansión de Cristina
- Impresión:
Hotel nuevo, moderno y muy cómodo.
- Wifi:
Tienen wifi, la señal es buena (no es acceso satélite) y llega con calidad a la
habitación.
- Desayuno:
Muy bueno
.JPG)
No hay comentarios:
Publicar un comentario